Closing the Circle (temples 1,2,3 and Koyasan)

 

 

It took me two days to return to the first three temples (45km).  On the second day

it was raining so hard, that I was totally wet when I arrived in Gokurakuji (temple 2).

In Gokurakuji, the temple of Pure Land, I stayed overnight.

 

 

 

 

 

 

Colorful schoolchildren walking in the rain

 

 

 

 

 

 

A temple I passed on the way

 

 

Coming back to the first three temples was a great experience.  I remembered the

stress I felt in the beginning of the pilgrimage and could enjoy the atmosphere now

much more.

 

 

 

 

 

 

Pagoda of Ryōzenji

 

 

 

 

 

 

Main hall of Ryōzenji (temple 1)

 

 

 

 

 

 

Two story pagoda of Konsenji (temple 3) surrounded by lush, green trees

 

It was sucha contrast to the wintry scenes weeks before!

 

Gokurakuji has a nice garden with a Cedar tree over a thousand years old.  It is said

that Kōbō Daishi planted it himself. The tree is known as “Chomeisugi, Long Life

Ceder,” and pilgrims pray for long life. In Gokurakuji, I stayed overnight in the

shukubō. To my surprise, I met Ella again.  It was great!

 

 

 

 

 

 

The temple had also a rock with the footprints of Buddha.

 

 

 

 

 

 

Picture of Buddha’s footprints expressing Buddha’s life, practice and teachings as a

wanderer. The marks were most probably added gradually starting with the Dharma

wheel. The seven auspicious marks as shown here seems to start from the heel – the

dawning (awakening) over the mountains, forming the Triple Treasures, spreading

the Dharma, sharing and enjoying limitless light, life, liberation and love.

 

I related to the feet of Buddha very much.  I thanked my own feet for their support,

for each step bringing me forward and closing the circle. I thought about Daikai-

san’s words in the Zen monastery saying, that in the Zen way, it is the body that

teaches the mind. My feet, on this 800 miles long pilgrimage, were my teachers.

After leaving Shikoku, I stayed for three nights in Koyasan. I was lucky that

Hongakuin, the temple I stayed in at the beginning of my pilgrimage, had a place

for me. In Hongakuin, I also left my staff.  This was hard.

.

 

 

 

 

 

 

The entrance gate to Hongakuin

 

 

 

 

 

 

One of the corridors of Hongakuin

 

 

 

 

 

 

View from my tatami room out into the garden

 

 

 

 

 

 

Soji, a student helper, serving food

 

 

In this temple, the food is brought to your own room. It was delicious!

I spent my three days in Koyasan visiting the many temples. In the Okunoin

(cemetery), I met a nice group of Japanese women.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okunoin with moss covered grave markers

 

 

 

 

 

 

The huge, ancient Cedar trees were most impressive.

 

 

 

 

 

 

Konpon Daitō (Original Great Pagoda)

 

 

Kōbō Daishi originally designed this pagoda, built in 816. The area where the pagoda

stands is called Danjo Garan (Temple on Platform, lit. Platformed Monastery).

Shingon priests perform many rituals and ceremonies in front of the buildings being

erected on this sacred ground.

 

 

 

 

 

 

 

Danjo Garan bell tower

 

 

 

 

 

 

Shingon priests reciting Sutras in front of one of the buildings of the Danjo Garan

 

 

At the end of my pilgrimage, I visited again the Okunoin (Mausoleum, lit. the Hall of

Depth) of Kūkai. I thanked him for my safe travel, for the beauty I could experience,

for the wonderful people I met and for everything that happened on the Ohenro-no-

michi (Pilgrim’s Path).

 

I want to also thank you for walking with me as a reader and I hope that you enjoyed

it as much as I did.  In deep gassho, Garyo

 

 

---

We with all readers wish to express our great appreciation for Garyo’s travelogue

with intimate and intriguing pictures of her long wonderful walk and work.

---

 

 

 

Ōkuboji, temple 88

 

 

Just opposite of Nagaoji (temple 87), I stayed overnight in the Ryokan Azumaya

The lady of the house was extremely nice and served for breakfast an egg with two

yolks.  “Dōgyō-ninin” she said, meaning “ same practice, two people”.  The second

yolk was for our protector, Kōbō Daishi.

 

 

 

 

 

 

The egg yolk with the lightly beaten egg white mixed with rice tastes really good.

 

 

 

 

 

 

Lady owning the Ryokan Azuyama

 

 

Temple 88 is located on Mt. Nyotai (800m). On the way up, I passed the Maeyama

Dam and some beautiful rice fields.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The last part of the hike to the top of the mountain was very steep and wild. I thought

that I had lost my way.  The only signs were in Japanese so I could not read them.

To my surprise, in the middle of the forest, a monk was sweeping the forest path and

ensured me that I walked in the right direction.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Some parts near the summit required climbing up metal rungs

 

 

 

 

 

 

Temple 88 is located passed the summit.

 

 

 

 

 

 

Ōkuboji, the temple of the big cave, is the last temple of the Shikoku pilgrimage.

At the entrance gate, I met a pilgrim with a red name slip, indicating that he did the

whole pilgrimage between 8 – 24 times. During my pilgrimage, I got from different

pilgrims two brocade name slips (indicating they had done the pilgrimage over 100

times), several golden name slips (between 50 – 99 times) and one silver one (25-

49).  These name slips are supposed to have special powers.

 

 

 

 

 

 

Ohenro with a red name slip

 

 

Beside the calligraphy written in the pilgrim’s book (nōkyōchō) and the leaf I got in

each temple, the monk in the last temple was writing a certificate that I finished the

Shikoku pilgrimage by visiting all 88 temples.

 

 

 

 

 

 

Many pilgrims leave their staff (kongōzue) in this place.  It is said that Kūkai left his

own Shakujo (monk’s sounding staff, lit. tin stick) staff in this place after returning

from China.

 

 

 

 

 

 

Place where the Ohenros leave their staff after finishing the pilgrimage

 

 

The fee is 1000 yen (about $ 10).  I continued my pilgrimage back to temple 1 –

3, closing the circle.  Therefore, I did not leave it in Ōkuboji.

 

It was a very nice surprise to meet Ella again.  We celebrated the finishing of the

pilgrimage together.  Overall, I was grateful that I was able to walk it but sad at the

same time that this wonderful time was nearly over.  I expressed my gratefulness

by lightening candles and incense.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

.

 

 

 

A Sense of Time (temples 85 and 86)

 

 

When walking out of Takamatsu City, one of the reliefs on a bridge showed an

ancient warrior fighting on a horse, telling the story of the defeat of the Taira clan

in a naval battle in 1185. I was surprised that in Japan, the memory of battles is still

alive after nearly 1000 years.

 

 

 

 

 

 

 

The scene above depicts the famous samurai Nasuno Yoichi  (1169 – 1232) in the

battle of Yashima (1185, when Heishi, Taira clan, was defeated and Genji, Minamoto

clan, established Kamakura Shogunate).  He became particularly famous for one

action: Sitting on a horse in the wavy waters, he aimed at a fan atop a pole on a ship.

(It was placed there by the Taira clan to challenge the Minamoto clan, the enemy).

With a single shot, he hit the target. Later on, Nasu became a Buddhist monk and

founded a temple.  For hundreds of years, this temple was handed down to the

next generation, until the temple was destroyed during World War II.

 

Legend says that the pond at Yashimaji turned red after the warriors, who fought at

this battle, washed their swords in this pond. Relics of the battle can be seen in the

Treasure house of Yashimaji.

 

 

 

 

 

 

Rurihō-no ike, Pond of Emerald Jem or Pond of Blood in Yashimaji

 

 

 

 

 

 

Shishi-odoshi (scaredeer), an art object by the artist Jin Hasegawa, was exhibited

after the entrance gate of Yashimaji.  It looked a bit lost and scared itself.

 

 

 

 

 

 

The temple grounds also show two large, stone images of Minoyama Daimyojin, a

tanuki (raccoon dog) that is able to change shape and assume other forms. Legend

says that a tanuki changed into the form of an old man meeting Kōbō Daishi.

Tanuki are also said to have taken part in the Sino-Japanese war (1894-1895).

The main hall nearby is a 15th century construction and a cultural Treasure.

 

 

 

 

 

 

In Yashimaji, I also met Marylin, a Canadian woman who did the whole pilgrimage

by camping and sleeping in the rest huts provided for the Ohenros.  We immediately

bonded.  It would have been great having met her earlier on the trek.

 

On the way to Yakuriji (temple 85), I visited the Isamu Noguchi museum. Noguchi

was an American/Japanese artist.  In a book called “The voice of Isamu Noguchi”,

he stated that Japan needs to teach the world a sense of time, a time which goes in

all directions.

 

 

 

 

 

 

Changes in a garden’s trees and rocks take place with the flow of time, he says. They

change as humans change. The purpose of a sculpture is to teach human beings

nature.  I love his philosophy.

 

 

 

 

 

 

Yakuriji nestled against powerful cliffs

 

 

 

 

 

 

 

Two story pagoda in Yakuriji

 

It was already late in the afternoon when I arrived at Shidoji (temple 86).

Untrimmed trees and shrubs and many flowers were surrounding the temple halls

where the little son of the priest was chasing butterflies. I immediately felt connected.

 

 

 

 

 

 

Five story Pagoda at Shidoji

 

 

 

 

 

 

 

Alert and with big eyes, the son of the priest was looking at me.

 

 

 

Setouchi Triennale 2016

 

 

On my 88-temple pilgrimage, I kept walking nearly every day. There were two

exceptions, however -one was the 8 days long stay in the Zen temple Zuioji and the

other one was in Takamatsu City, where I wanted to visit the Setouchi Triennale.

This International art festival is held every three years on 12 islands around

Takamatsu.  It was created to bring vitality and life back to an area, which lost

importance in the time of globalization.

 

Unfortunately, I arrived on the last day of the festival. I did not see most of the art

objects.  However, what I saw was stunning, inspiring and beautiful.

 

 

 

 

 

 

Beyond the Borders – the Ocean by Lin Shuen Long from Taiwan

 

 

The art object depicts a floating seed and is placed near the harbor of Takamatsu.

 

 

 

 

 

 

 

Image of the root of the floating seed with a golden statue in the center

 

 

I spent a whole day with Ella, my French pilgrimage friend, exploring the islands of

Naoshima and Teshima.  In Naoshima, we saw the Red Pumkin and the Naoshima

Pavilion.

 

 

 

 

 

 

Red Pumkin by Yayoi Kusama

 

 

 

 

 

 

Light play inside the Red Pumkin

 

 

 

 

 

 

Naoshima Pavilion by Sou Fujimoto at the Marine Station

 

 

 

 

 

 

Teshima Art Museum by the architect Ryue Nishizawa and the artist Rei Naito

 

 

This building is a fusion of architecture, art and nature.  It offers an amazing space

inside with totally white walls and floors and the sky and tree tops coming into the

building through the huge, round opening at the ceiling. The building could only be

entered barefoot. Silence was required. The Teshima Art Museum symbolizes the

flow of seasons and the passage of time. I was not allowed to make a photo, but the

visitor center nearby could be photographed.

 

 

 

 

 

 

Visitor center of Teshima Art Museum overlooking the Seto Inland Sea

 

 

The artist Mariko Mori created a fascinating art project.  The path to the object was

leading through a jungle like forest area. The monument, called Tom Na H-iu

symbolized life and death and was placed in the middle of a pond.  It was connected

to an observatory recording supernovas.  Every time a star exploded (death of a star),

the monument glowed.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tom Na H-iu by Mariko Mori, the artistic recorder of supernovas

 

 

 

 

 

 

The Archive du Coeur by Christian Boltanski was a similar project recording the

heart beats of humans and connecting them to a light bulb in a huge, dark room.

With every heartbeat, the light went on.  I recorded my own heartbeat and it was

fun to see the rhythm and the power of the heartbeat in a visual form.

 

 

 

 

.

.

.

 

 

Tamura Jinja and the Ritsurin Garden (temple 84)

 

 

It is estimated that there are around 100, 000 Jinjas (Shinto Shrines) in Japan.

Shinto means “way of the Gods.” Originally, the sun, the moon, mountains, trees

rocks, waterfalls, etc. were worshiped as gods or spiritual beings – spirits living

in them. Kamis were worshiped to ensure good harvests, prosperous life, etc.

One of the most fascinating Jinja’s I visited on my pilgrimage was the Tamura Jinja,

Ichinomiya (temple 83), the First Shrine in Sanuki Province now Takamatsu City.

 

 

 

 

 

 

A huge Torii (gate) at the entrance of the shrine symbolizes the transition from

profane to sacred ground. Torii means literally bird’s abode. In Japan, birds are

thought to have connections to the dead. 

 

 

 

 

 

 

Hotei, god of contentment and happiness, is one of seven Gods of Good Fortune

(sometimes, identified as Miroku Bosatsu, Maitreya Bodhisattva, Future Buddha,

Bodhisattva of Friendship) at the entrance of the shrine.

 

 

 

 

 

 

Many Torii’ are indicating the sacredness of the place (sometimes donated with

donors’ names).

 

 

 

 

 

 

The building, called Haiden (lit. player building, for the visitors to pray to the

the enshrined kami of the shrine.  Behind  this building stands Honden (lit. main

building), which is not accessible to the public.  The ritual in front of the Honden,

after cleaning hands and mouth, includes bowing, donating money, bowing twice,

clapping the hands twice, and bowing once (called ni-rei, ni-hakushu ichi-rei).

 

 

 

 

 

 

The Ox is dedicated to students.  If a student wants to pass an exam, the student first

has to turn the golden ball in the mouth of the ox, then crawl underneath a hole

under the sculpture and finally pray at a specific spot.

 

 

 

 

 

 

Many sculptures of dragons can be seen in Tamura Jinja.  Dragons are large,

wingless (unlike Western counterparts) and serpentine mythological creatures

associated with rainfall and bodies of water.  Unfortunately, I did not know much

about them, except that I loved these creatures (Eastern dragons may be more

benevolent than Western ones in relation to humans).

 

 

 

 

 

 

Dragon with Nyoi-shu, Wishi-fulfilling Gem

 

 

 

 

 

 

Torii with dragon and Shimenawa

 

 

Besides celebrating Matsuri (big public festivals), purification rituals for different

stages of life (birth, wedding…..) are performed. The photo below shows a ritual for

a new car to ensure safety and good luck.

 

 

 

 

The city of Takamatsu is also famous for the Ritsurin Garden, one of the most famous

historical gardens in Japan. Typical for Japanese gardens, every step I took provided

another beautiful view of the scenery. The Garden is located near the Shikoku-no-

michi, the Ohenro walking route.

 

 

 

 

 

 

 

Lake surrounded by black pines in the Ritsurin garden

 

 

 

 

 

 

Interesting bridge

 

 

 

 

 

 

 

 

Hako-matsu Pine trees (translated as box shaped pine).  The formation is achieved

by meticulous pruning methods. The scenery created by these pines is unique in the

world.

 

 

 

 

 

 

 

 

This black pine tree is one of the most beautiful pine trees in the garden. It

symbolizes a white crane spreading its wings on an enormous tortoise back (rock

symbolizes the tortoise). The Tsuru-Kame-Matsu (Crane-Tortoise-Pine Tree) stands

for longivity. It is said that cranes live for one thousand years and tortoise for ten

thousand years. This tortoise composed of some one hundred rocks.

 

 

 

 

 

Wisteria trellis

 

 

 

 

 

 

White Wisteria in full bloom

 

 

 

 

 

 

Lady in Kimono in the Ritsurin garden

.

.

.

 

 

 

Waraji, the traditional shoes of pilgrims and travelers (temples 81,82,83)

 

 

The walk up to the Shiromineji (temple 81), called also the temple of the white peak,

was very beautiful. The temple is located on a mountain plateau called Goshiki-dai

(five-colored-grounds).   Shiromine (white peak), Kimine(yellow peak), Akamine

(red peak), Aomine (blue peak) and Kuromini (black peak).

 

 

 

 

 

 

Ishi-dōrō (stone lantern) on the way to Shiromineji

 

 

Like many other temples of the Shikoku-no-michi, Path of Shikoku, Kūkai originally

founded temple 81. One of the emperors of the Chrysanthemum throne, Emperor

Sutoku (12th century), has a mausoleum and memorial here. The memorial is called

Tonshouji.

 

 

 

 

 

 

Shiromineji

 

 

 

 

 

 

Many temples and shrines have donation stones with the inscription of the donor’s

name – like the line of stone tablets along the stairs in the photo above.

 

 

 

 

 

 

The stone is a typical path marker.  In this case, the hand pointing to the left says

Negoroji (temple 82).  The hand pointing the right points in the direction of

Shiromineji (temple 81)

 

On the walk to Negoroji (temple 82), I met Ella, a French pilgrim.  We got along well

and spent the next couple of days together.

 

 

 

 

 

 

Ella admiring the spring blossoms

 

 

The middle of April was a great time to hike. Spring was everywhere. Wisterias, a

protected plant in the Kagawa prefecture, were starting to bloom.  Every year from

April 26 – May 5, the Wisteria Festival is celebrated in Kagawa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Six feet tall Kujaku-Fuji (Peacock wisteria) with a small Shinto shrine

 

 

Negoroji (temple 82) is also located on the same mountain plateau, but on the blue

peak mountain Aomine.

 

At the entrance, two enormous straw sandals called Waraji are exhibited in front of

the temple gate. This is not unusual. The huge sandals are there to trick evil spirits

into staying out of the temple ground by making them believe that the shoes belong

to giant guardians of the temple. Little sandals are often attached to the wooden

fences of the gate. In the old days, these Waraji were the traditional shoes Japanese

pilgrims wore on their pilgrimage. They only lasted for 24 hours. Foot problems are

the most common problems on a walking pilgrimage.

 

 

 

 

 

 

Huge Waraji with little straw sandals attached

 

 

 

 

 

 

Vegetation in Negoroji 

 

 

Ichinomiyaji (temple 83), called the temple of the First Shrine, had two interesting

sculptures.

 

 

 

 

 

 

Two Ohenros reading the tablet inside the sculpture of a lotus bud –

the Heart Sutra, Ohenros chant at each temple

 

 

 

 

 

 

 

 

There was also a shrine dedicated to Yakushi Nyorai, the Healing Buddha.  During

Taiho Period (701-704 C.E.), Ichinomiya-ji (temple 83) was built connected with the

Tamura-jinja or Sanuki Ichinomiya (1st Shrine), and separated later, like many other

temples and shrines. The stone is probably a left over from this connection. It is told

that Kōbō Daishi built this shrine to warn people of the boiling sounds of the Hell

Kettle to wake up. If wrong-doing people put their heads in, the door shuts up and

catches them. Legend tells that one time an old woman with the name O-tane, Seed,

did not believe in it and tried to put her head in and was caught by her head hearing

the boiling sounds.  She repented the wrong doings, the door opened and let her

free.  She awakened. The story of the roaring sounds of fire might be rooted in the

volcanic activities in Japan.

 

 

 

 

 

 

 

.

.

.

 

 

 

Kannon and the beauty of detail (temples 76 – 79)

 

 

The soil in the Kagawa prefecture contains a lot of clay and is not good for growing

rice.  However, the soil is very suited for growing wheat. Therefore, wheat noodles

(udon) are the most famous dish in this area.

 

 

 

 

 

 

All over Shikoku, I saw people working in their gardens.  They always focused on tiny

areas, weeding with utter carefulness, even when the surrounding area was ugly.  I

loved their love for detail! Also, people working outside always wore hats and gloves.

They do not like the skin becoming brown.

 

 

 

 

 

 

The love for detail I especially could see in temples and shrines.  The sense for beauty

and aesthetics was stunning.  Gōshōji (temple 78) was one of the temples I especially

liked.

 

 

 

 

 

Walkway to the Daishi hall with gorgeous floral ceiling reliefs

 

 

 

 

 

 

Beside the Daishi hall in Gōshōji, a stairway leads to the entrance of an underground

hall (Mantai Kannon Dō, Ten-thousand Kannon Hall) dedicated to Kannon, the

Bosatsu of Compassion.  Kannon is the translationof Avalokita-svara, Observing-

sounds (of cries), or Avolokita-īśvara, Observing-omnipotent (in responding). 

Thousands of little Kannon statues are lined up all along the wall.  I was told that the

temple was dedicated to dead children.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In addition to the statues, many little toys were given as offerings to Kannon.

 

 

 

 

 

 

Garden of Gōshōji

 

 

 

 

 

 

 

Kokubunji (temple 80) is the fourth temple on the 88 temple pilgrimage carrying the

same name.Kokubunji means province temple, which was built in each province

according to the decree of Emperor Shomu in 741 C.E. .  In each of the four provinces

of Shikoku, there exists a temple called Kokubunji.

 

The temple contains a jōroku,16 feet tall, Senju-kannon, One-thousand-handed

Kannon, the tallest one of the Shikoku pilgrimage.  It is kept out of sight from the

public and is considered a Hibutsu, a secret or hidden Buddha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fudōmyō-ō, the Unmovable (Acala) with the pagoda in the background

.

.

.

 

 

 

From Iyadaniji  to  Zentsūji (temples 71 – 75)

 

 

 

Iyadaniji (temple 71) is nestled against steep, vertical cliffs.  The temple is famous for

the faces of Amida Buddha and his attendants carved into the rock. It is told that, in

this temple, many miracles happened in the past (crutches left behind can be seen).

I climbed up to the top of the hill and had a gorgeous view down to Mitoyo City.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bus Ohenros washing hands and mouth before entering the temple grounds

 

 

 

 

 

 

Cave with water basin in front of the Buddha, wooden donation sticks, 

ishi-dōrō (stone lantern) and statues of Jizos

 

 

 

 

 

 

Famous rock carvings of Buddha and attendants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In the teahouse at the bottom of the temple, there is a room with many name slips of

past Ohenros who took a rest here.   I was asked by Nozomi (girl in photo) to write a

note too.  Together with my name-slip, she attached them onto the wall.

 

 

 

 

 

 

The walk to Mandaraji (temple 72) leads through a beautiful bamboo forest.

 

 

 

 

 

 

In the late afternoon, I arrived in Zentsūji. It is the birthplace of Kūkai and one of the

three most important sites related to Kūkai (with Kongōbuji, Koyasan and Tōji

temple, Kyoto). The place is huge.  I was lucky that I could stay overnight in the

Shukubō.  The food was delicious!  I participated in the early morning service and

went after the service with the other pilgrims through the pitch-dark 270 feet long

tunnel underneath the altar.  Unfortunately, people were talking and I could not

experience darkness and silence at the same time.

 

 

 

 

 

 

Five story pagoda in Zentsūji

 

 

 

 

 

 

Camphor tree in Zentsūji

 

 

 

 

 

 

Statue of Kōbō Daishi in the background

.

.

.